Plagas y enfermedades del cultivo del aguacate

Plagas y enfermedades del cultivo del aguacate
ARAÑA DE CRISTAL (Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello)
Es la plaga que actualmente causa mayor daño en el cultivo del aguacate en Canarias
LAPAROCERUS U OTIORRYNCHUS
Se desconoce que especie es, pero ha producido daños en las hojas de nuevas plantaciones de aguacate.
- Larvas producen daños en las raíces, mientras que los adultos suelen atacar a las hojas.
ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES EN EL CULTIVO DEL AGUCATE
Tristeza del aguacate: Producida por Phytophthora cinnamomi y ataca a la raiz.
Condiciones favorables que permiten que se desarrolle:
- Suelos mal drenados.
- Excesiva humedad en el suelo (encharcamiento)
Síntomas:
- Marchitamiento de la planta.
- Seca de puntas de las ramas de la parte alta.
- Clorosis de las hojas.
- Producción de gran cantidad de frutos pequeños.
- Muerte de la planta.
CONTROL:
-No Químico.
-Manejo Integrado del cultivo.
La Roña del Aguacate
- Afecta al fruto, y suele producirse más en zonas con predominancia de vientos.
- Es producida por el hongo Sphaceloma perseae. Para que cause daño es necesario que tenga una vía de entrada en el fruto.
CONTROL:
-
Eliminación de los frutos atacados.
-
Aireación del cultivo
-En floración dar tratamientos
preventivos con:
-
Azufre
-
Sulfato de cobre
Fuente: Plagas y enfermedades del cultivo del aguacate
Eduardo-Torres.pdf

MANEJO DEL CULTIVO DE LA UCHUVA EN COLOMBIA

MANEJO DEL CULTIVO DE LA
UCHUVA EN COLOMBIA
Mancha negra de las hojas
Organismo causal: Alternaria sp. Las esporas de la enfermedad se localizan
en el envés de la hoja, se diseminan por el viento y necesitan de alta humedad
para germinar.
Síntomas: La enfermedad se presenta en el campo afectando las hojas mas
viejas. Se inicia con pequeñas manchas de color negro que se pueden juntar
hasta formar una mancha mas grande. La mayoría de las veces se observan
círculos concéntricos y la lesión se acompaña de un halo clorótico que circunda
dicha lesión. Cuando la enfermedad no ha sido controlada, la hoja entera se
torna clorótica y se seca. Hasta el presente la enfermedad solo se ha
encontrado esporádicamente haciendo daño en cultivos localizados en el
municipio de Granada (Cundinamarca).
Manejo: Para esta enfermedad no se ha implementado un programa de
manejo integrado en el cultivo de la Uchuva. Sin embargo, la utilización de
ciertos fungicidas para el control de otras enfermedades importantes, tienen
un efecto directo sobre la incidencia y severidad de esta. Los fungicidas más
importantes para combatir la enfermedad, se basan en los siguientes
ingredientes activos: clorotalonil, mancozeb, hidróxido cúprico y captan y
mancozeb mas sales de hierro y cobre.
Fuente: MANEJO DEL CULTIVO DE LA
UCHUVA EN COLOMBIA
José Luís Zapata P.*
Alegría Saldarriaga C.
Mauricio Londoño B.
Cipriano Díaz D.

Cultivo del aguacate: Fertilización

Cultivo del aguacate
Fertilización Las características principales que influyen directamente sobre el cultivo son: aireación, humedad, temperatura, profundidad y fertilidad y todas ellas dependen esencialmente de las particularidades generales físicas, químicas y biológicas de los suelos. Para fertilizar árboles de aguacate, además de las generalidades mencionadas se debe considerar la apariencia de los árboles, vigor, color de hojas, tamaño y densidad del follaje, síntomas de deficiencias nutrimentales y los últimos rendimientos de los árboles.
Abonos Orgánicos: En áreas especificas de monocultivo se recomienda aplicar indistintamente estiércol de aves, bovinos, equinos y otros animales; es importante considerar la desinfección con un insecticida nematicida y prevenir la proliferación de las enfermedades del tronco con aplicaciones de caldo bórdeles
Fertilizantes químicos: En términos generales se pueden tomar como base para la fertilización del aguacate las siguiente sugerencias: Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo como el de la fórmula 10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo. Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y potasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses.
La cantidad máxima de fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años en adelante. Esta cantidad se mantendrá si la producción es constante. Si el análisis del suelo indica un pH bajo y un porcentaje de aluminio intercambiable. Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debe incrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la floración y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno. Se recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la fórmula completa, 40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el inicio de la estación lluviosa.
Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, micro elementos como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año. Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar en surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de profundidad y a 20 cm del gotero del árbol. Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos de menor profundidad o en la superficie distribuida en círculo, en la zona de goteo del árbol.

Sistema de Cultivo en Lana de Roca

Cultivo sin Suelo de Hortalizas
Sistema de Cultivo en Lana de Roca
El cultivo en lana de roca es introducido en España en 1982. Su desarrollo y evolución han sido espectaculares y se estiman en estos momentos una superficie de unas 1.400 ha. Existen diferentes firmas que la comercializan, empleando distintas dimensiones de tablas y disposiciones del fibraje.
Las tablas van embolsadas con un polietileno de color blanco exteriormente y negro en el interior, para evitar la proliferación de algas, de 500 galgas de grosor que permite una duración mínima de dos años. Las dimensiones más comunes son las de tablas de 100 cm de largo, 15 a 24 cm. de ancho y entre 7,5 a 10 cm. de alto. Presentan diferentes densidades de lana de roca, a mayor densidad mayor duración del material, oscilando las densidades aparentes desde 100 mg/l hasta 47 mg/l.
Las distintas dimensiones y usos de lana de roca dan nombre al bloque, que es un pequeño cilindro sobre el que se puede realizar la siembra, el taco sobre el que se realiza el repicado y que puede ser de distintas dimensiones, siendo el más utilizado el de 7,5 x 7,5 x 6,5 cm y por último, tenemos
la tabla sobre la cual se desarrolla el cultivo.
Para cultivos hortícolas, se emplean densidades de plantación comprendidas entre 2 y 6 plantas por tabla, dándose casos de plantaciones que utilizan densidades altas de cultivo (cultivo de tomate en ciclo primaveral) en las que se puede llegar hasta 9 plantas por tabla.
Se utiliza una cantidad total comprendida entre 3.333 a 5.000 tablas/ha., que corresponde aproximadamente
entre 50 y 75 m3/ha. de sustrato. En países de centroeuropa como el caso de Holanda,
se emplean volúmenes de hasta 150 m3/ha.
Es el sistema que más se utiliza en Europa y del que más información y experiencia se dispone.
Por sus excelentes características físicas y químicas como sustrato para cultivo de hortalizas, lo convierte en uno de los sistemas ideales para el manejo de cultivo sin suelo. Algo más del 95% del agua retenida por el sustrato es fácilmente asimilable por la planta, aspecto que no permite dejar sin suministro de agua al cultivo durante un periodo largo de tiempo y por la dificultad de rehidratar el material una vez extraída la totalidad del agua. Por su baja capacidad de intercambio catiónico y su bajo poder tampón, exige un manejo muy exacto de la nutrición y del riego.
El conjunto, lana de roca y solución nutritiva, presenta una baja inercia térmica, por lo que las variaciones de temperatura del sistema radicular está sujeta a los cambios de temperatura del aire en el interior del invernadero y de la temperatura de la solución nutritiva.
Su duración es limitada y se recomienda para dos años. Presenta también como inconveniente los problemas medioambientales que genera su eliminación.
Fuente: Cultivo sin Suelo de Hortalizas
S è r i e D i v u l g a c i ó T è c n i c a
Carlos Baixauli Soria
José M. Aguilar Olivert
Aspectos Prácticos y Experiencias

¿QUÉ ES EL HUERTO ORGÁNICO URBANO?

Huertos orgánicos urbanos en azoteas, terrazas y
patios traseros
El Huerto
Orgánico Urbano
¿QUÉ ES EL HUERTO ORGÁNICO URBANO?
¿POR QUÉ EL HUERTO
ES ORGÁNICO?
Un huerto orgánico urbano es un espacio de nuestra casa, local comunal
o área pública desocupada en la que con el apoyo de nuestra familia, o
nuestros vecinos cultivamos durante todo el año una diversidad de hortalizas,
frutales, plantas medicinales y aromáticas, flores y plantas decorativas, etc.
para su autoconsumo y/o comercialización a pequeña escala.
¿POR QUÉ EL HUERTO
ES ORGÁNICO?
El huerto es orgánico porque para la producción se utilizan técnicas orgánicas;
es decir se evita el uso de productos tóxicos para nuestra salud y la de
nuestras familias y vecinos; cuidando además del ambiente que nos rodea.
Con un huerto orgánico urbano podemos ahorrar dinero en la producción
ya que hacemos uso de técnicas de reaprovechamiento y reciclaje de
recursos propios, como por ejemplo residuos orgánicos para hacer abonos
o envases no retornables para hacer macetas y semilleros.
En el huerto orgánico se considera al suelo como un organismo vivo, al
que hay que cuidar y proteger utilizando abonos orgánicos, además para
controlar plagas y enfermedades, no se usan productos químicos; no se
acelera el crecimiento de las plantas con fertilizantes químicos y se mantiene
y promueve la variedad de cultivos para conservar la diversidad biológica.
¿POR QUÉ HACER
UN HUERTO
ORGÁNICO URBANO?
Un huerto orgánico urbano tiene varios beneficios para nosotros, nuestras
familias, nuestro barrio y nuestra ciudad. Los principales son:
Mejora en la alimentación y nutrición
Los alimentos producidos en el huerto urbano nos ayudarán a consumir más
vitaminas y minerales necesarios para nosotros y nuestras familias, y que
muchas veces no podemos consumir en forma adecuada por su precio.
Mejora del ambiente
Los huertos orgánicos urbanos enverdecen
nuestras casas y nuestros barrios. Podemos
recuperar espacios abandonados y áridos en los
que ahora se arrojan basuras y que hacen que
nuestros barrios se vean sucios, y convertirlos
en hermosos paisajes productivos.
Vínculo familiar y social
Los huertos urbanos nos permiten tener un
espacio para compartir con nuestras familias.
Un espacio agradable en el que podemos
trabajar juntos, conversar y relajarnos. Si el
huerto es del barrio, podemos conocer nuevos
amigos y amigas, intercambiar experiencias
y vivencias, organizarnos como barrio y estar
más unidos.
Fuente: IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible
Jorge Price
Presidente Ejecutivo
Calle Audiencia 194 San Isidro, Lima 27, Perú
Telefax: (511) 4406099 / 4219722
ipes@ipes.org.pe
www.ipes.org

LA CONSUELDA RUSA (Symphytum x uplandicum)

LA CONSUELDA RUSA
(Symphytum x uplandicum)
FUENTE DE FERTILIDAD
¿Cómo se emplea la consuelda rusa?
Abono líquido:
Eso es probablemente la manera más popular de utilizar la consuelda. Es fácil y eficiente, porque no hay pérdida de minerales con la lixiviación. También, los minerales están inmediatamente disponibles para las plantas abonadas. Como el abono es de origen vegetal todas las moléculas son seleccionadas por las raíces de la planta de origen que facilitan la absorción fácil por el cultivo abonado. Se emplea como abono foliar o puede aplicarse con el riego.
Hay dos métodos para usar la consuelda en el abono líquido:
1) Purín de la Consuelda: Poner el follaje y el agua en un recipiente (barril de madera, plástico alimentario, barro o cerámica) y dejar que la mezcla esté en reposo durante 4 o 5 semanas. El resultado es un purín de consuelda, listo para utilizar, que se puede regar directamente sobre las plantas. Unos 7 Kg. de consuelda en 100
litros de agua es una proporción correcta.
Este método es bueno si se desea solamente una cantidad pequeña de purín de consuelda en cualquier momento.
El purín es algo maloliente y no se almacena bien1. Es también muy voluminoso y ocupa mucho espacio en cantidades grandes.
2) Concentrado de la Consuelda: Esto se hace apilando el follaje solamente, en un envase con un pequeño agujero en su base, preferiblemente con un peso que apriete el follaje. Después de 2 o 3 semanas la consuelda se descompone en un líquido marrón que sale por el agujero (durante una semana o más), y se recoge en otro recipiente debajo del agujero. Este concentrado se diluye de 20:1 a 10:1, dependiendo de las necesidades del cultivo, o a un 5% en aplicación foliar.
Patoje o mulching:
Como mulching superficial, alrededor de las plantas y arbustos frutales con una capa de 5cm de hojas de la consuelda rusa que rende lentamente sus alimentos a los cultivos. Especialmente útil para las cosechas que necesitan el potasio adicional. También una capa de consuelda rusa en el surco o zanja de las patatas, con unos centímetros de tierra encima (para que las patatas de semilla no estén en contacto con la consuelda) alimenta
perfectamente la cosecha sin necesidad de ningún otro abono o fertilizante. Según pruebas dirigidas por el H.D.R.A. (Reino unido), las patatas abonadas con 2 kilos por metro de zanja de la consuelda, rende casi un 20% más que las patatas abonadas con el estiércol.
Fuente: Hacienda del Carrizal, Siles 23380, Jaen
consuelda@haciendadelcarrizal.com
650216431

Cultivos Hidropónicos

Cultivos Hidropónicos
AGUA SALADA
INGREDIENTE CANTIDAD
Sal de cocina 50 gramos
Agua 2 Litros
PROCEDIMIENTO:
1. Se echa la sal en 2 litros de agua.
2. Aplicar una hora después de preparada sobre las hojas, evitando tocar el substrato.
UTILIZACIÓN:
Evita que los gusanos comedores de hojas las consuman. Su efecto es de aproximadamente 24 horas si no llueve.
Su efecto es mejor cuando se aplica por la mañana. No se deben utilizar dosis mayores porque puede quemar las plantas.
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Costos de producción y rentabilidad de hidroponía familiar
Los rendimientos que se pueden obtener utilizando la Hidroponía Familiar son superiores a los que se obtienen en el sistema tradicional en suelo. Con algunos, las producciones se duplican, triplican y hasta llegan a cuadruplicarse cuando se siguen las recomendaciones dadas por los asistentes técnicos, las condiciones ambientales son favorables a los cultivos y las condiciones sanitarias (plagas y enfermedades)
se manejan bien. Los rendimientos aumentan por la mayor población de plantas por metro cuadrado, por la disminución del tiempo que transcurre desde la siembra hasta la cosecha (principalmente en especies de transplante) y porque no se depende de condiciones ideales de clima para sembrar. Como resultado de esto, es posible sacar al mercado entre 7 y 11 cosechas por año en las especies que han resultado más rentables que son las que producen hojas (Acelga, albahaca de hoja ancha, apio, berro, cebollas de rama y de bulbo, col o acelga china, escarola, lechuga, perejil crespo y liso, hierbabuena, toronjil, poleo, caléndula), pero también se puede tener un mayor número de cosechas por año que en el suelo con especies de crecimiento más lento y de ciclos productivos más largos que forman parte de la canasta básica de alimentos como sucede con los tomates y el pimentón. Los Beneficiarios de este proyecto pueden producir, consumir y vender las especies ya mencionadas y otras más. Con estos productos mejoraran su alimentación, ganan dinero y se sienten más valiosos y útiles a sí mismos, a sus familias y a la sociedad.
Debe ser considerado y cuantificado el beneficio económico que obtienen las familias vinculadas al proyecto al no tener que destinar parte del pequeño ingreso familiar para la compra de hortalizas que son importantes para la adecuada nutrición humana, pero en especial de la niñez y de las personas de mayor edad de cada grupo familiar. Algunas familias destinan el mayor porcentaje de su producción a la comercialización y no al mejoramiento de la alimentación, pero conviene considerar que en la mayoría de
los casos, el ingreso obtenido por estas familias sería el único que obtendrían debido a las altas tasas de desempleo y sub empleo en los sectores populares de Colombia y del mundo en desarrollo. Las lechugas se obtienen en el Eje Cafetero Colombiano entre 24 y 32 días después del transplante. Esto quiere decir que en un año se puede cosechar como mínimo once (11) veces el mismo metro cuadrado de cultivo. En un metro cuadrado se siembran 31 plantas y se cosechan 25 de excelente calidad para la venta y 6 de segunda clase, que pueden ser consumidas por la familia.
La producción anual de lechugas por cada metro cuadrado cultivado sería de 341 lechugas (275 comercializables). En 10 metros cuadrados se obtendrían 3.410 lechugas (2.750 para la venta) y en la Unidad Económica Mínima Familiar (U.E.M.F.) que es de 40 metros cuadrados, se cosecharían 13.640 lechugas 11.000 (para vender). En peso estas representan 3.410 kilogramos (importante cantidad de alimento de elevada calidad nutricional) y en pesos equivalen a $3.300.000.00 (precio de venta a publico, $300.00
por unidad). Un ingreso mensual de superior a $270.000, en la U.E.M.F. es una gran ayuda para familias pobres en la mayoría de los sectores populares de las ciudades y pueblos de Colombia y de países del mundo en desarrollo. Para las personas que no tienen ingresos procedentes de un trabajo estable, la alternativa de cambiar el tiempo improductivo por una opción económica modesta pero atractiva y posible, obtenida sin salir de la vivienda, con la participación de más de uno de los miembros de la familia, es muy conveniente en las actuales condiciones de empobrecimiento de Colombia y de otros países afectados por las catástrofes naturales, la violencia o el manejo económico del tercer mundo.
Fuente: César H. Marulanda Tabares
Experto en Hidroponía Familiar
Consultor PNUD
® Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA PITAHAYA

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA PITAHAYA
17.2.1 Pudrición del tallo de la Pitahaya
• La pudrición del tallo de la Pitahaya es causada por la bacteria
Erwinia carotovora pv.
• Es sin duda la enfermedad más importante en este cultivo.
• La bacteria ataca los tallos.
Inicia con manchas amarillas, llegando a cubrir todo el tallo, hasta
ocasionar una pudrición acuosa y fétida.
Se recomienda realizar el siguiente manejo de la enfermedad:
Con podas de sanidad.
• Sin embargo, los productores influenciados por la tradición del uso de químicos, aplican diferentes tipos de fungicidas los cuales no son efectivos contra la bacteria.
• En un ensayo que se realizó en Masatepe, para ver el efecto de los productos que
usan los productores de Pitahaya contra la bacteriosis, se pudo observar que ningún
de ellos tuvo efecto una vez que la enfermedad había iniciado.
• Se probó Nim, Streptomicina, Benomyl,
Cobre, Clorotalonil, Dithane M-45 y mezclas entre ellos. En ninguno de los casos, los
resultados fueron positivos.
• Por lo que se refuerza la teoría de que las enfermedades bacterianas deben ser
manejadas con medidas de prevención y culturales, como la poda, una vez que la
enfermedad ataca en un plantío.
En resumen, es necesario:
* Realizar podas de sanidad.
* Sembrar esquejes sanos (no infectados) y de 2 a 4 días de curado.
* Combatir insectos perforadores de tallos.
* Cuando se está podando, es necesario desinfectar las herramientas con
cloro puro.
* Utilizar suelos bien drenados.
* Después de 2 a 4 días de curado, descartar los esquejes que presentan
síntomas de enfermedad.
Fuente: MANUAL TÉCNICO BUENAS PRACTICAS DE CULTIVO EN
PITAHAYA
Nicaragua, diciembre de 2000

HUERTOS ORGÁNICOS URBANOS EN AZOTEAS - TERRAZAS Y PATIOS TRASEROS

HUERTOS ORGÁNICOS URBANOS EN AZOTEAS, TERRAZAS Y
PATIOS TRASEROS
Presentación
La presente publicación forma parte de la Serie de Guías ¿Cómo
Hacerlo? para Agricultores Urbanos elaborada por IPES – Promoción del
Desarrollo Sostenible (Perú) y la Fundación RUAF (Países Bajos). Esta guía
ha sido preparada en colaboración con el Jardín Botánico de Bogotá “José
Celestino Mutis” de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) y está dirigida,
principalmente, a agricultores urbanos, pero también puede ser utilizada por
técnicos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, líderes
de organizaciones sociales, y público en general.
La serie busca elaborar, editar y diseminar publicaciones técnicas, escritas
en un lenguaje claro y didáctico, que expliquen los pasos que deben seguirse
para el desarrollo de actividades prácticas de agricultura urbana y periurbana
vinculadas a la producción agrícola y pecuaria, reuso de residuos sólidos y
líquidos, transformación, comercialización, seguridad alimentaria y nutricional,
organización social de los agricultores urbanos, entre otros temas.
Entendemos a la Agricultura Urbana y Periurbana como una actividad
multifuncional, que incluye la producción o transformación, en zonas intra y
periurbanas, en forma inocua, de productos agrícolas (hortalizas, frutales,
plantas medicinales, ornamentales, etc.) y pecuarios (animales menores) para
autoconsumo o comercialización, (re) aprovechando eficiente y sosteniblemente
recursos e insumos locales (suelo, agua, residuos, mano de obra, etc.),
respetando los saberes y conocimientos locales y promoviendo la equidad de
género a través del uso de tecnologías apropiadas (económicas, productivas,
culturales, ambientales, etc.) y procesos participativos para mejorar la calidad
de vida de la población urbana (pobreza, nutrición, participación, generación
de empleo e ingresos, etc.) y la gestión urbana social y ambientalmente
sustentable de las ciudades.
Una de las principales actividades de la agricultura urbana y periurbana
es la producción agrícola. Cada vez son más los agricultores urbanos y los
pobladores de países de América Latina y El Caribe (ALC) interesados en
implementar o mejorar la gestión de sus huertos urbanos. Sin embargo, no
siempre se dispone de técnicas y métodos prácticos, probados en campo y
adaptados a su realidad, que puedan ayudarlos a mejorar sus actividades.
La Guía “Huertos orgánicos urbanos en azoteas, terrazas y patios
traseros” se centra en la producción agrícola en contenedores utilizando una
mezcla de diferentes sustratos, por lo que resulta de especial interés para
aquellos agricultores que quieren realizar huertos caseros o comunitarios y no
cuentan con grandes espacios y desean optimizar los espacios disponibles o
tienen áreas con suelos no aptos para la actividad agrícola que requieren de
inversión para su mejora.
Esta Guía presenta los principales beneficios que pueden obtener los
agricultores y sus familias con la implementación de huertos urbanos orgánicos,
describe las condiciones básicas que se deben tener en cuenta para instalar
un huerto orgánico utilizando contenedores incluyendo una descripción de
cada uno de estos y sus especificaciones técnicas, así como también los
sustratos recomendados para la producción y sus características. Presenta en
forma sencilla los pasos básicos que deben seguirse para obtener el huerto
urbano: diseño, preparación de los contenedores, siembra, riego, prevención
y control de plagas y enfermedades, la cosecha y recetas para la elaboración
de abonos orgánicos sólidos y líquidos.
Gunther Merzthal
Coordinador Regional para ALC
Programa CCF
IPES/Fundación RUAF
Fuente: HUERTOS ORGÁNICOS URBANOS
EN AZOTEAS, TERRAZAS Y
PATIOS TRASEROS
IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible
Jorge Price
Presidente Ejecutivo
Calle Audiencia 194 San Isidro, Lima 27, Perú
Telefax: (511) 4406099 / 4219722
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REPRODUCCIÓN Y USO DE LA STEVIA REBAUDIANA

MANUAL DE CULTIVO, REPRODUCCIÓN Y USO DE LA STEVIA
REBAUDIANA
Durante el verano, es necesario regar todos los días, pero en
primavera y otoño, esperar a regar a que la tierra no de sensación de
humedad en contacto con la mano.
Durante el invierno, al estar la planta parada, regar muy poco,
para evitar que se pudran las raíces, ya que de ellas han de volver a
brotar nuevas plantas durante la primavera.
5. Al cabo de dos meses de haber replicado o transplantado el brote sin
raíces a la maceta, transplantar por segunda vez al lugar definitivo, que
puede ser al aire libre, en el suelo de un jardín, huerto o campo de
cultivo, dentro de un invernadero o a una maceta bastante grande, para
facilitar el máximo crecimiento de la planta.
El invernadero permite avanzar la producción unas semanas en
primavera y retardar la decadencia en el otoño. En los meses más fuertes
del verano, el invernadero se puede sombrear un poco para evitar el
calor excesivo y simular el clima tropical del que es originaria la Stevia.
A pesar de todo, al aire libre se desarrolla muy bien.
6. Cuando se llega al final del otoño y notamos que la planta ya no tiene
ganas de crecer y se llena de flores, es el momento de recortarla,
dejándola a 10 cm de altura y aprovechando para secar las hojas que
aun quedan.
7. Para secar las hojas durante el verano de modo correcto, procurar que
no les de el sol directamente, con el fin de preservar todas las
propiedades medicinales. Las hojas de última hora, cuando se poda la
planta para pasar al invierno, es inevitable secar las al sol, aunque en
pequeñas cantidades, se pueden secar en el interior de la vivienda donde
habrá mejor temperatura.
OBSERVACIONES DE ABONO Y TRATAMIENTO
ABONO
Es una planta poco exigente. Con el adobo orgánico, no hay problema en
pasarse con la dosis, pero en el abono mineral o químico, vigilar no añadir en
exceso, porque la planta ser resiente mucho e incluso puede colapsarse y morir.
El abono mineral o químico, se ha de comenzar a aplicar a los dos meses del
transplantado, poco pero a menudo (cada 30 días). El abono mineral, tiene que
llevar más potasio que fósforo y nitrógeno, y estar enriquecido en
microelementos.
Con un buen abono orgánico, es suficiente una aplicación al año, al inicio de
la primavera, si la planta esta plantada en el suelo, o añadir un 20-30 % de turba
si esta en maceta.
Fuente: MANUAL DE CULTIVO, REPRODUCCIÓN Y USO DE LA STEVIA
REBAUDIANA
Josep Pàmies

LA CONSUELDA RUSA FUENTE DE FERTILIDAD (Symphytum x uplandicum)

LA CONSUELDA RUSA
(Symphytum x uplandicum)
FUENTE DE FERTILIDAD
La consuelda rusa es una hierba perenne de la familia borraginácea, conocida desde hace 1.500 años como planta medicinal. También sirve como forraje animal, pero sobre todo, como abono y la mayor fuente de potasio no-químico ya conocido por agricultores y jardineros ecológicos.
Con raíces que penetran hasta 3 metros de profundidad, la consuelda rusa es una planta altamente eficaz en la recolección de minerales. Las raíces principales de la planta pueden llegar a tener un diámetro de 7cm en su base. Se morirán a los 4 años, pero son reemplazadas continuamente durante los 40 años de vida de la planta; ellas producen secreciones poderosas, y tienen pelos que hacen disponibles grandes cantidades de minerales a la planta. Un árbol con semejante sistema y profundidad de raíces, se gasta casi todos los minerales en el crecimiento de la madera, pero la consuelda rusa se guarda los mismos en sus hojas y tallos que crecen muy rápidamente.
La planta puede llegar a más de 1 metro de altura en flor, pero raramente se la deja alcanzar esa altura, porque ésta se siega con regularidad (hasta 5 o 6 veces al año, dando hasta 2,5 kilos de follaje cada vez), para forraje o para aumentar la fertilidad de la tierra. Se queda durmiente durante el invierno en zonas frías, pero vuelve a crecer con vigor en la primavera.
El valor de la consuelda rusa está en su notable análisis. Es tan bajo en fibra, que deja muy poco humus en el suelo y tiene que ser usada como estiércol vegetal, activador de compost, mulching o para hacer un extracto concentrado o purín, más que como un ingrediente del compost. No es un abono verde, es decir: no se puede enterrar la planta entera. Hay que cosechar el follaje por sus múltiples usos en la huerta/jardín, y crece año tras año, subiendo minerales del subsuelo.
El cultivo de consuelda rusa “Bocking 14” esta considerada como la mejor para la huerta/jardín porque empieza a crecer más temprano en el año, es la más rica en potasio y alantoína (un proliferedor de las células), y es más resistente contra la única enfermedad que afecta a la consuelda, Melampsorella symphyti. Raramente se
producen semillas (no es invasora, como otros tipos de consuelda), por eso se propaga por esquejes.
Comparado al análisis de estiércol de granja, el follaje marchitado de consuelda rusa tiene un 15% más de nitrógeno (N), la misma cantidad de fósforo (P) y un increíble 300% más de potasio (K).
También la hoja de consuelda tiene los alcaloides del alantoína (estimulante de las células), pyrrolizidine y symphocynoglossine, mucílago, choline, taninos, saponinas, asparragina, inulina, resinas, ácidos fenolitos (incluyen rosmarinic y caffeic) y (sobre materia seca) hasta un 34.6% de proteínas.
Los oligoelementos: Boro(B), Calcio(Ca), Cobalto(Co), Cobre(Cu), Cromo(Cr), Hierro(Fe), Magnesio (Mg), Manganeso(Mn), Molibdeno(Mo), Sodio(Na), Azufre(S), y Zinc (ZN).
Las vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12 (la única fuente vegetal conocida de B12), C, y E.
Además tiene fitohormonas y una relación carbono/nitrógeno de 9,8/1.
Fuente: Hacienda del Carrizal, Siles 23380, Jaen
consuelda@haciendadelcarrizal.com
650216431

MANUAL DE CULTIVO - REPRODUCCIÓN Y USO DE LA STEVIA REBAUDIANA

MANUAL DE CULTIVO, REPRODUCCIÓN Y USO DE LA STEVIA
REBAUDIANA
La Stevia, planta de origen tropical (Paraguay), tiene un comportamiento
distinto del natural en climas mediterráneos, donde los días acortan mucho
durante el otoño-invierno, provocando así una parada importante en el
crecimiento de la planta (en cambio, en las islas Canarias su comportamiento es
más similar al de sus orígenes tropicales). Por este motivo, la planta que es
plurianual (es decir, que puede rebrotar 4-5 años), cada primavera arranca otra
vez con fuerza, rebrotando nuevos y numerosos brotes desde debajo de las
raíces.
A partir de la primavera y casi hasta mediados de agosto, se puede
reproducir por esquejes (caso similar al de los geranios). Por medio de este
sistema, de una planta de Stevia que rebrote en primavera se puede hacer de 200
a 500 plantas, esquejando durante todo el tiempo que vegeta. Hay que tener en
cuenta no plantar un rebrote que acabe en flor, porque nunca enraizaria. Por otro
lado, los brotes de primavera y verano pocas veces suelen tener flor. Flores que,
por otro lado, nunca darían lugar a semillas con poder de germinación, de ahí
que la reproducción se haya de hacer por esqueje y no por semillas. De esta
manera, si partimos de una buena variedad conservaremos siempre las
propiedades medicinales.
Para asegurarnos que un brote de Stevia sin raíces enraíce bien, hay que
seguir los siguientes pasos:
1. Hay que llenar la maceta con turba adobada, que se puede encontrar en
cualquier “garden” o vivero, y regarla hasta que la turba quede bien
empapada.
2. Cortar los 10 cm finales de un brote de Stevia de unos 20 cm de alto
(asegurarse que no acaba en flor). De estos 10 cm de tallo, quitar las 2-3
hojas de la parte de abajo, para facilitar su enterramiento en la turba,
presionando bien fuerte con los dedos alrededor del tallo par que haga
contacto con la turba húmeda. No dejar pasar mucho tiempo desde que
se corta y hasta que se planta el brote. Mejor cortar y plantar
inmediatamente o mantener en agua como si fuesen flores cortadas.
3. Depositar la maceta en un lugar sombreado, para evitar que el sol
impida el enraizamiento y regarlo 3 veces al día (por la mañana, a
medio día y por la tarde).
Observación: Cuando se dice poner una planta recién plantada en
un lugar sombreado, significa ponerla siempre en un invernadero o al
aire libre en un lugar en que no le de el sol directamente en ningún
momento. Si es al aire libre, ponerla un lugar resguardado del viento
para evitar la deshidratación excesiva. Un lugar sombreado no quiere
decir el interior de una habitación o un almacén oscuro.
4. A los 28-30 días el brote de Stevia comenzará a ponerse derecho, y
cuando se observe que alguna hoja nueva empieza a salir, ya se puede
poner en una zona con más sol, donde ya no parara de crecer. Cuando el
brote transplantado comienza a sacar hojas nuevas, dejar de regar 3
veces al día y regar sólo una vez, al principio del día.
Fuente: MANUAL DE CULTIVO, REPRODUCCIÓN Y USO DE LA STEVIA
REBAUDIANA
Josep Pàmies

Plagas y enfermedades del cultivo del aguacate

Plagas y enfermedades del cultivo del aguacate
En Canarias esta presente la especie Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché).
En México y Estados Unidos, existen numerosas especies de trips perteneciente a los géneros Frankliniella y Scirtothrips, forman ensambles que causan daños en hoja y frutos.
(Téliz, 2007)

En Canarias no existe hoy en día esta plaga en el cultivo del aguacate.
En México , esta plaga es considerada de cuarentena.
BARRENADORES
Hay 3 especies que causan daño:
- Barrenador mayor de la semilla de aguacate (Heilipus lauri)
- Barrenador pequeño de la semilla (Conotrachelus perseae Barber)
- Barrenador de ramas (Copturus aguacatae Kissinger) (Téliz, 2007)
ÁCAROS
•
Especies de Oligonychus en el cultivo del aguacate en el mundo:
Oligonychus perseae Tuttle et al.,
Oligonychus punicae (Hirst)
Oligonychus yothersi McGregor
•
Especies de Oligonychus en el cultivo del aguacate en Canarias:
- Oligonychus sp. es como nos referimos a O. mangiferus (Rahman & Sopra), citada por Pande et al., (1989) en los cultivos de aguacate de Canarias.
- Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello, identificada en 2006 en Canarias. Pasa por 5 estadíos, completando su ciclo en 15-21 días a Tª de 25 ºC.
Citado Oligonychus mangiferus (Pande et al., 1989)
Fuente:Agrorincon Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Gobierno de Canarias

Cultivo del mango 5.- FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN.

Cultivo del mango
5.- FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN.
Sólo se producen una docena de frutos por inflorescencia. Aparte de que muchas flores
son unisexuales masculinas también muchas flores femeninas hermafroditas quedan sin
fecundar.
En el momento de la floración, el mango prefiere en general un período seco, y con
respecto a su época de floración se distinguen tres tipos de variedades:
Los de floración tardía (marzo–abril), en los países templados están libres de heladas.
Los de floración precoz (enero–febrero), que si bien sus flores son atacadas por las
heladas tardías y por la humedad del invierno, al florecer por segunda vez pueden
conseguir fruto.
Los de floración precoz, que ya no vuelven a florecer; desgraciadamente la mayor parte
de las buenas variedades son de este tipo, por lo que tienen rendimientos muy
irregulares a causa de que ocasionalmente zonas templadas tienen inviernos frescos.
Para corregir el estado de la floración o para provocar una segunda floración se han
realizado ensayos, sin encontrar de momento ninguna solución al respecto, ya que
depende de diversos factores, como la acción de las hormonas, de las resinas del árbol o
de la temperatura mínima para conseguir la apertura de los capullos.
Para resolver estos problemas, se han intentado ensayos para ver el efecto de las
temperaturas y el manejo del riego en la inducción floral de este cultivo. Dichos ensayos
muestran como temperaturas por debajo de 20ºC son necesarias para la floración y no
pueden ser reemplazadas por los efectos del estrés hídrico sobre la misma (Chaikiattiyos
et al, 1994).
Las épocas nubosas, las lluvias, los rocíos excesivos en el momento de la floración
siempre son nefastos; las flores caen en gran número y los frutos no llegan a madurar.
La maduración siempre se efectúa mejor en época de sequedad ambiental. Un exceso de
fertilizantes es contrario a una buena floración.
6.- PROPAGACIÓN.
Se puede realizar la multiplicación por semilla, pero las plantas resultan de inferior
calidad y las originarias no conservan sus características. El material vegetal poli
embrionario, al presentar embriones adventicios de carácter vegetativo, no presentan
caracteres diferentes ni degenerados en los árboles obtenidos por semillas.
La mayoría de las plantaciones comerciales de mango están establecidas sobre patrones
poliembriónicos que aseguran la deseable homogeneidad de los mismos. Teniendo de
hecho, cada zona productora, un patrón poliembriónico típico. A continuación se citan
las características deseables para un patrón de mango:
Compatibilidad con los diferentes cultivares.
Poliembrionía.
Enanizante.
Inductor de elevado rendimiento.
Fuente: Gobierno departamental autónomo de Santa Cruz
DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD